添来炉火寒威解，味入丹田暖气生。
尚有寄居萧寺客，齑盐风味耐孤清。
“暖锅”这个东西好是好，但是它除了制作工艺复杂之外，还要采用“蜡”为燃料，而且最主要的作用就是保温，而不是煮食物。
这就导致了“暖锅”无法被普通的老百姓接受，因此并没有太过流传开来。
直到后来，四九城那边的铜质火锅传到了江南、沪市这一带，因其造型和作用被大家称为“火锅”，这也是打边炉的萌发的最重要一步。
“火锅”的遭遇跟当初的“暖锅”差不多，在那个铜是交易货币的年代，铜锅这种超级奢侈品小官、小吏都承受不起，更何况一般的老百姓了。
但是那些小官、小吏跟随上司在严寒的冬季吃过一次火锅之后，他们就喜欢上了这种在冬日里围锅煮肉的温暖，以及这个御寒、饮食兼并的方式。
在这些人的推动下，红泥小火炉和砂锅（瓦盆）的组合就出现了，因为普通、实用，所以迅速的在民间普及开来。
前伪朝出版的朱*炳《海上竹枝词》一诗中描述道。
冬日红泥小火炉，清汤菠菜味诚腴。
生鱼生鸭生鸡片，可作消寒九九图。
至于为什么会被称为打边炉，这个是因为口音和习俗的造成的。
当时人们使用最多的是小瓦盆，当时、当地小瓦盆被称为“甂”（和边同音），而“打”指的意思是“涮”，因此才有了打边炉这个说法。
至于为什么是羊肉，这个因为老祖宗的智慧是相通的，沪市这边和四九城那边同样认为，到了冬天就要多吃羊肉，只有多吃羊肉就不怕冷了。
在江南、沪市这一带的天气大多数时间无法把羊肉冻实，无法冻实的肉就没办法很好的切片，这种情况只能炖、不能涮，这也把涮火锅和打边炉彻底区分开了。
还有一点那就是江南、沪市这一带因为祭祖时传下来的习惯，他们更喜欢吃带皮的肉，而且还是那种猪吃前，羊吃后的习惯。
打边炉最兴盛的时候，同时也是“十里洋场”时期。
那时候沪市普通工人每个月大概收入在五块大洋左右，这种既能取暖还显得格外洋气的消费偶尔消费一次还行，次数多了他们根本承受不起。
但是，工作的时间他们说了不算，当时很多人下班后就已经是深夜了、或者错过饭时，此时他们在黑夜里又冷又饿，街道旁打边炉店里面专门用骨头熬制的汤底香味对他
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